Домашний кинотеатр. Как выбрать?...

«« Все новости 05.04.2007 Домашний кинотеатр. Как выбрать?... Статья эта про домашний кинотеатр, в которой будут рассмотрены основные моменты построения системы домашнего кинотеатра, некоторые правила и многое другое интересное и познавательное. Целью этой статьи является донести до обыкновенного потребителя, который задался целью купить себе что-нибудь стоящее из аудио видеотехники и не тратя на это не реальных сумм. Ошибочно мнение о том, что домашний кинотеатр это развлечение для богатых людей, так же многие ошибочно полагают, что не смогут приобрести только потому, что не имеют суммы на весь комплект домашнего кинотеатра сразу. Это не так, потому что возможно начать осуществление своей мечты по частям, сначала можно купить усилитель, двд проигрыватель и стереопару акустических систем, за тем тыловую акустику или центральный канал, потом сабвуфер. Обычно цена полного бюджетного домашнего кинотеатра колеблется в районе 2-3 тыс.$. В среднем, минимальный взнос, получается в районе 500 –700$ при условии покупки полочной акустики за 200-300$, ресивера 220-300$, DVD-проигрывателя за 100-200$, а так же необходимых кабелей. Полочную пару акустики можно будет поставить в последствии на тыл, а на фронт купить напольную акустику . Но всё равно соотносите свои потребности и возможности. Так же не забывайте, что вкусы у всех разные и то, что понравилось Вашему другу, соседу или консультанту в магазине, может не понравится Вам. Используйте эту статью как материал для общего развития, а не как конкретное руководство к действию, тем более, что некоторые моменты могут быть оспорены другими людьми. Что же такое Домашний Кинотеатр? Домашний Кинотеатр – это совокупность устройств, обеспечивающих качественное воспроизведение звуковых и видео треков как по отдельности, так и вместе и выполняющих свою задачу по созданию иллюзий. Обычно в состав домашнего кинотеатра входят: Плазменный телевизор, панель или жидкокристаллический телевизор или же проектор с экраном - DVD – проигрыватель - Ресивер многоканального звука - Комплект акустики для домашнего кинотеатра Этот состав может достаточно сильно варьироваться, но суть остаётся в следующем: необходимы источник, устройство отображения информации попросту монитор, устройство декодирования и усиления аудио сигнала. 1. Устройства отображения информации: В большинстве случаев для бюджетного кинотеатра достаточно телевизора с диагональю от 32 дюймов. Средний 32-х дюймовый телевизор с хорошим изображением и средним набором функций стоит в районе 1000-1500$, с диагональю 37-42 дюйма 1500-2500. Выбирая телевизор, прежде всего обратите внимание не только на его технические характеристики, но и на цену. Конечно, аппарат за 1000$ будет хуже, чем за 2000$, но сможете ли Вы выложить эту тысячу? Если выбор стоит 37 или 42дюйма за одну и ту же цену, решайте: или Вам нужен большой экран, но в нем будет меньше каких то функций, и возможно он будет более простого дизайна или модель будет под завязку наполнена функциями, но с меньшим экраном. Заметим, что изображение на телевизоре меньшей диагонали практически всегда будет чётче и ярче. К звуковой части телевизора можно не присматриваться, так как в комплекте с домашним кинотеатром, звук будет идти через акустику кинотеатра. Как правило, телевизоры оснащаются несколькими комплектов разъёмов. Обычный набор: пара SCART и фронтальные RCA. На недорогих моделях бывает всего лишь один SCART и иногда фронтальные RCA. Иногда бывает разъём S-VIDEO. Он выполняется или отдельным разъёмом или встроен в SCART. Так же есть вход RGB. Обычно он выполняется только на SCART. Встречаются модификации с компонентными входами/выходами. В этом случае рекомендуется подбирать DVD-проигрыватель с такими же разъёмами для достижения наивысшего достижимого качества. Вывод: при выборе телевизора обратить внимание на изображение, диагональ, функциональные возможности (если необходимо), меню, количество и типы разъёмов. Разговоры о том, какой телевизор лучше – не более, чем разговоры. Сколько людей – столько и мнений, да и вкусы у всех разные. При выборе телевизора попросите продавца выставить все регулировки в среднее положение и выбрать одну и ту же картинку (например, с DVD или эфира) на всех выбранных Вами аппаратах. Только после этого начинайте сравнения. Выбирайте телевизор именно тот, который понравился Вам. 2. Источники Самый распространённый источник – несомненно DVD-проигрыватель. DVD-проигрыватели бывают пишущие со встроенными тюнерами, если Вы преобрели плазменную панель, то сигнал с обычного телевидения, как раз пойдет через тюнер этого DVD. Модели с декодерами могут воспроизводить один или несколько «супер»форматов: SACD и DVD-AUDIO. Формат SACD разработан дуэтом изобретателей SONY+PHILIPS как аудиофильский формат, вследствие чего аппаратура для полноценного воспроизведения будет стоить далеко не одну сотню долларов. Хотя количество дисков SACD постоянно растёт, их цена составляет 25-30$. DVD-AUDIO – конкурент SACD. Для его воспроизведения подойдёт и недорогая 5.1 система домашнего кинотеатра, если диск записан в этом формате. Из недорогих универсальных проигрывателей выделяются продукты от PIONEER. Они поистине всеядны в плане форматов: DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, SACD, CD, VCD, МР3. И всё это – при достаточно демократичной для бренда ценой. Что касается звука, то действительно, разница в звучании DVD-плееров, особенно при воспроизведении CD, есть. Но она настолько мала в бюджетных аппаратах, что её увеличение различными журналами и просто «экспертами» приводит к замешательству обыкновенных людей. Они часто начинают сомневаться: а действительно ли я выбрал хорошую модель? А вдруг она плохо будет воспроизводить диски? Смею Вас заверить, что эти опасения идут от владельцев дорогой аппаратуры, которая обычно играет стерильно и показывает все нюансы и недостатки записи. Смело берите тот DVD-проигрыватель, который Вам понравился. Подключение: Подключение DVD - проигрывателя. Подключаем к ТВ: Наилучшее подключение достигается через компонентное подключение HDMI или через RGB. Немного уступает подключение по S-VIDEO. И лишь когда нет другой возможности, только тогда подключайте устройства по композитному входу. Подключаем к ресиверу: Звук а) DVD Проигрыватель имеет либо коаксиальный выход, либо оптический. Подключение, естественно, необходимо провести по этим входам. При наличии обоих типов выходов и соответствующих входов разницы между ними в звуке может и не быть, но на всякий случай рекомендуется попробовать и так, и так, и остановиться на том подключении, которое больше устраивает. б) Проигрыватель имеет встроенные декодеры или может воспроизводить DVD-AUDIO и/или SACD. В этом случае, если ресивер не имеет встроенных цифровых декодеров (DOLBY DIGITAL и/или DTS), а так же если это универсальный проигрыватель, воспроизводящий SACD и/или DVD-AUDIO, то придётся приобрести 3 пары одинаковых кабелей 2 RCA – 2 RCA «тюльпаны». Дело в том, что эти «супер» форматы декодируются уже в проигрывателе и на цифровой выход они не дают сигнал (защита от копирования). В случае же отсутствия цифровых декодеров у ресивера просто нет цифрового входа, поэтому физически некуда подключать. Если же отсутствует один из декодеров (чаще DTS), то рекомендуется подключать и по цифровому выходу, и по аналоговому, как, впрочем, и в случае универсального проигрывателя. В этом случае декодирование DOLBY DIGITAL будет происходить в ресивере (что более качественно), а недостающих у ресивера декодеров будут заменять декодеры проигрывателя. Почему рекомендуется приобретать чистый проигрыватель? Потому что качество декодеров в ресивере обычно лучше, чем в проигрывателе, к тому же ресивер обладает более гибкой настройкой параметров, чем DVD-проигрыватель и эти регулировки Вы сможете при необходимости применить и к остальным источникам в Вашей системе. В том случае, когда DVD – проигрыватель используется и как CD – проигрыватель, большинство проигрывателей рекомендуется подключать так же и по аналоговому стерео выходу, так как велика вероятность того, что звук на аналоговый выход подаваться не будет только при цифровом подключении. Воспроизведение «супер» форматов должно быть решено Вами: нужно Вам это или не стоит платить дополнительные и не совсем маленькие деньги за эту функцию. Необходимо так же учитывать типы и количество видео и аудио разъёмов. .Самый худший вариант, который может быть (исключая отсутствие в продаже специализированных переходников и кабелей) – если у ресивера есть либо коаксиальный вход, либо оптический, а у проигрывателя, соответственно, оптический или коаксиальный выход. 3. Средства декодирования и усиления. К средствам декодирования и усиления относятся три основных вида устройств: AV - процессоры или декодеры, AV - усилители и AV–ресиверы. Идеальный вариант: предусилитель – процессор и пять одинаковых моно усилителей мощности – дорог и потребляет достаточно много электроэнергии. Попробуем разобраться, что есть что. AV – процессор он же декодер– производит декодирование и преобразование цифрового сигнала в аналоговый. Он может работать напрямую только с активной акустикой. Обычно процессоры применяют в паре с усилителем мощности на 1 - 5 каналов и более. Это позволяет подключать пассивную акустику. Процессор + усилитель мощности – лучший вариант, но он и самый дорогой. Минусы этой системы заключается в том, что всё-таки стоимость будет несколько больше стоимости ресивера средней ценовой категории, а так же ограниченные возможности коммутации и декодирование только DOLBY DIGITAL. Зато возможно собирать такую систему гораздо дольше, что удобно в финансовом плане. Более простым, но не особо дешевым является AV-усилитель. Это устройство сочетает в себе декодеры и от 2 до 5 и более каналов усиления. Самым распространённым вариантом на сегодня является AV-ресивер. При выборе, а особенно при покупке данного аппарата надо быть очень внимательным, так как есть ещё СТЕРЕО ресиверы (простые стерео усилители со встроенным тюнером, которые стоят дешевле, чем многоканальные AV, но позволяют подключать к себе максимум две пары акустики, к тому же на обе пары они выдают исключительно стерео сигнал. Обычно стерео ресиверы относятся к начальному уровню. AV-ресиверы бывают с разными декодерами. Первым действительным декодером был DOLBY PRO LOGIC. Он позволяет из стерео сигнала выделяет 4 канала: правый, левый, центральный, тыловой. Внимание! Не каждая стерео запись будет правильно раскодирована декодером! Правильно раскодированы на 4 канала будут лишь записи с пометкой «DOLBY STEREO» «DOLBY SURROUND». Хотя некоторые стерео записи будут если и неправильно, то достаточно эффектно. Отчасти на принципе этого декодера построены многочисленные режимы DSP (DSP - совсем грубо – имитатор помещений) для аналоговых сигналов. Предварительно DSP переводят сигнал в цифровой вид. DOLBY PRO LOGIC декодирует только аналоговые сигналы. Тыловой канал – монофонический, несмотря на то, что используется пара громкоговорителей. Ранние устройства с таким декодером имели моно усилитель на тыл, а разъёмы для акустики были запараллелены внутри усилителя/ресивера. Позднее стали делать стерео усилитель для тыловой акустики в расчёте на более современные декодеры, но всё равно при установке уровня тыловых каналов регулировка производилась одновременно в двух каналах. В DOLBY PRO LOGIC есть ещё одна особенность: сжатый диапазон частот для тылового канала (100 – 7000 Гц). Во второй версии этого декодера ограничения на диапазон частот и на монофоничность тылового канала были сняты и добавлены установки для декодирования музыки (более лояльные) и для декодирования фильмов (старания приблизить аналоговый сигнал к 5.1 цифровому). Так что при выборе ресивера стоит обратить внимание и отдать предпочтение тому аппарату, у которого есть декодер DOLBY PRO LOGIC. Цифровой декодер – DOLBY DIGITAL. Он раскладывает цифровой сигнал на полноценных 5.1 канал: левый, правый, центральный, левый тыловой, правый тыловой и 0.1 канал – канал сабвуфера. Внимание! Вовсе необязательно декодер должен раскладывать каждый фильм на 6 каналов! Внимательно читайте информацию по диску! Часто бывает со старыми ремастированными фильмами, что звук у них DOLBY DIGITAL 2.0, что означает, что декодирование звукового потока фильма декодером DOLBY DIGITAL будет происходить всего на два фронтальных канала. DOLBY DIGITAL – это сжатый формат (степень сжатия – 1:12). Конкурент DOLBY DIGITAL – DTS – отличается тем, что у него не фиксированная степень сжатия, а варьируемая от 1:3 до 1:30. Это позволяет считать его лучше, чем DOLBY DIGITAL. Поясню: на масштабных сценах (взрывы, катастрофы и.т.п.) коэффициент сжатия максимален, т.к. особенности человеческого уха способствуют тому, что ухо не может точно заметить и определить качество звука (естественно, если запись сделана корректно и качественно), а на простых местах фонограммы (например, разговор) коэффициент сжатия минимален, поэтому атмосфера передаётся естественнее. Хотя некоторые и утверждают, что полностью формат DTS может раскрыться в ДК за несколько тысяч долларов, я считаю (и думаю, многие знающие люди со мной согласятся), что наличие этого декодера добавляет плюс ресиверу, и если и удорожает его, то на немного. Есть дальнейшие развития вышеуказанных цифровых декодеров: DOLBY DIGITAL-EX, DTS-ES, DTS: NEO 6. Они очень существенно удорожают ресивер и ведут к увеличению количества акустики до 7-9 единиц. Эти форматы необходимы для владельцев больших комнат (от 30 кв.м. и более), т.к. в тылу в этом случае образовывается разрыв между тыловыми колонками и поэтому для их связи применяется центральный тыл, а в навороченных системах – пара тылов и пара боковых колонок, а так же два сабвуфера. Для владельцев типичных городских квартир максимально рекомендуемое сочетание – 6.1 (с центральным тылом т одним сабвуфером). Следует учесть, что эта рекомендация для владельцев больших комнат (25-30 кв.м.). THX – это не формат и не декодер. Это лишь набор требований для фильмов, аппаратуры, акустики, помещений и т.д. Если ресивер имеет такой значок на передней панели – смело его можете брать, но учите, что гораздо строже придётся отнестись к подбору остальной аппаратуры и акустики, а также к некоторой доработке помещения. Это выльется в очень немалые суммы. Практически все ресиверы домашнего кинотеатра имеют DSP – Digital Signal Processor. Этот процессор позволяет создать в комнате прослушивания имитацию помещений иногда усреднённо виртуальных, иногда вполне реальных. Лидеры среди недорогой аппаратуры по этой функции – YAMAHA и SONY. Они имеют различные названия своих DSP, но суть одна и та же. Разновидностью AV-ресиверов является неполный AV-ресивер. Он имеет в своём составе декодер, тюнер и усилитель мощности на фронтальные стереоканалы. На остальные 4 канала (тыловые, центральный и сабвуфера) он имеет выходы предусилителя. Пульты ДУ ресиверов, а так же AV-усилителей бывают универсальными, программируемыми, обучаемыми, а так же их разновидностями. Обычно AV-ресиверы имеют хотя бы универсальный пульт ДУ, позволяющий управлять различными устройствами того же производителя: DVD и CD-проигрывателями, кассетными и минидисковыми деками, видеомагнитофоном (если фирма их выпускает). Минусы его – управление достаточно ограниченным количеством техники, к тому же только одного производителя (того же, что и ресивер). Более сложный пульт программируемый. Он позволяет, набрав соответствующий код для каждого устройства, если эти устройства разных фирм. Минусы такого пульта – в его зашитых кодах может не оказаться кодов для некоторых редких фирм или для дешёвых (типа ВВК), не всегда соответствуют собственные коды для своей же техники, но выпущенной для других регионов, часто невозможна перепрошивка пульта для обновления/добавления новых кодов. Обучаемый пульт снимает недостатки предыдущих типов, т.к. он обучается командам непосредственно с пульта самого устройства. Минус есть и у него: если он долго был без элементов питания, коды для устройств могут стереться и придётся его обучать заново. Если утерян пульт от оригинального устройства, то при этом восстановление почти невозможно (если, конечно, Вы не найдёте второго такого же пульта, например у приятеля). Лучшим же всё-таки является универсально-обучаемый или программируемо-обучаемый пульт. При его наличии некоторые команды будут зашиты в него, а на другие его можно будет обучить. Необходимо отметить, что в «бюджетном» уровне аппаратуры мощность играет далеко не последнюю роль. Большинство несведущих людей несколько ошибочно полагают, что чем мощнее, тем громче. Это не совсем так. Чем больше мощность, тем больше запас качественного звука. На высокой громкости при сильном всплеске (например, по сюжету взрыв, отдающийся во всех каналах) ресивер с мощностью 5 х 100 лучше отыграет этот момент, чем ресивер с 5 х 50. Мощность требуется для качественного воспроизведения баса. Высокая мощность позволяет так же раскачать колонки с низкой чувствительностью (ниже 87 дБ.). Если Вы хотите громкого звука, обратите внимание на акустику (подробнее в п.4. Акустические системы) с чувствительностью от 90 дБ. Опять же мощность может указываться по-разному. Самое верное обозначение, отвечающее действительности, следует принимать тогда, когда пишут, например: 5 х 100 Вт (DIN, 0,7%). Многие не без основания считают, что ресиверы играют хуже в стерео, чем недорогие усилители. ДА! ЭТО ТАК! НО! Это касается прежде всего акустической и классической музыки, записанной на оригинальных дисках, где качество сохранено максимально. Если же Вы слушаете разноплановую музыку, в основном, современную, то смело берите понравившийся ресивер. Звук зависит прежде всего от акустики и её расположения в комнате, а так же от самой комнаты, так что многие нюансы, которые позволяют услышать различия между аппаратами, Вы, скорее всего, не услышите. В любом случае, звук ресивера будет лучше, чем у музыкального центра. Подключение: Подключение видеоустройств описано выше. Подключение устройств необходимо производить придерживаясь следующему принципу: на коммутаторе (ресивере, усилителе) IN, значит, на устройстве OUT. Видеоустройства при наличии разных типов разъёмов на ресивере (RCA, S-VIDEO, компонент) следует выбирать наилучший из тех, разъёмы которых есть и на устройстве, и на ресивере/усилителе.Цифровые устройства типа DVD, MD, CD рекомендуется подключать по цифровым (коаксиальным или оптическим) входам и выходам. Как уже ранее писалось, разницы особой нет, так что при наличии обоих типов цифровых разъёмов желательно попробовать оба типа или остановиться на том типе, кабель которого есть в наличии у Вас. Аналоговые устройства подключаются кабелями 2 RCA – 2 RCA руководствуясь тем же принципом (IN-OUT). Некоторые устройства имеют межкомпонентную шину, которая позволяет при нажатии PLAY на этом устройстве, ресивер/усилитель (если у него тоже есть шина) сам переключается на этот вход, передавать CD-TEXT и некоторые другие данные. Некоторые ресиверы/усилители имеют 1-3 сетевых розетки на задней стенке. Это позволяет подключить к ним различные компоненты и по электропитанию, тем самым экономя розетки в сетевых фильтрах. У ресиверов имеется антенный вход, в который обычно вставляется кусок провода, идущий в комплекте. Лучше его заменить на активную или хотя бы пассивную радиоантенну. Качество приёма поменяется кардинально. Для подключения акустики используются либо винтовые, либо пружинные зажимы. Бывают модели с обоими типами зажимов. Подключая акустику, необходимо строго соблюдать полярность. Поменяв полярность, Вы ничего не испортите, просто звук станет размытым и баса почти не будет. Гораздо хуже будет, если Вы подключите более низкоомную акустику, чем ту, на которую рассчитан ресивер/усилитель. Если написано, что подключать можно 8-омную и выше акустику, то 6-ти и тем более 4-омную акустику нельзя. Это грозит выходом из строя выходных каскадов усилителя (дорогой негарантийный ремонт). В лучшем случае будет срабатывать защита по току, но, согласитесь, очень неприятно смотреть фильм, сопровождаемый временными отключениями звука. Правда, обычно такое бывает на достаточно большой громкости, но всё же рисковать не стоит. Многие «эксперты» и «консультанты» скажут: «Чушь! Мы подключали и всё работало». Но здесь есть несколько разных вариантов: во-первых, подключают такие люди обычно к аппаратам ценой от 1000-1500$ за компонент, а они имеют лучшую защиту, чем аппарат за 250-400$; во-вторых, при уже упоминавшемся всплеске (взрыв) общее сопротивление всей акустики может очень сильно упасть, что вернувшийся ток в аппарат будет очень большим (к чему ведёт – см. ранее); в-третьих, акустика бывает с разным сопротивлением, часто оно бывает нестабильным (как известно, сопротивление акустики зависит от частоты сигнала, и, чем меньше разброс сопротивлений максимального и минимального, тем лучше). Это всё следует учитывать, т.к. «у них-то работало», а у Вас может сгореть. Производители тоже люди не дураки. На некоторых моделях есть переключатель 4-8 Ом. Многие клиенты нас спрашивали: а какое положение должен занимать этот переключатель при подключении к ресиверу/усилителю 6-омной акустики? Переключатель должен занимать положение 4 Ом, т.к. к ресиверу/усилителю, рассчитаному на 4 Ом, можно спокойно подключать и 6-омную акустику, и 8-омную и выше. Для общего сведения: Внимание! Если Вы хотите подключить две пары акустики на клеммы одной пары, то безболезненно можно это сделать только соединив акустику ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! В противном случае будет то же самое, что и при подключении низкоомной акустики. Рассмотрим такое подключение на один канал. Последовательно акустика подключается так: красный провод одной колонки подключается в красный разъём нужного канала, чёрный провод той же акустики сращивается с красным проводом второй акустики, а чёрный провод второй акустики подключается в чёрный разъём ресивера/усилителя. При этом мощность падает (точнее, равномерно распределяется на каждую пару), сопротивление увеличивается, зато для усилителя несложная нагрузка. Лучше использовать, если чувствительность акустики больше 90 дБ. Часто встречается такой вопрос: а какова должна быть мощность усилителя/ресивера? Если человек уже обладает той акустикой, которая ему нравится, то тогда ресивер должен иметь выходную мощность не более максимально допустимой мощности акустики. Если же комплект подбирается с нуля, то здесь возможны варианты. На мой взгляд, стоит придерживаться правила: максимально допустимая мощность акустики должна быть больше или равна максимальной мощности усилителя. Тогда есть хоть какая-то гарантия, что усилитель не испортить акустику. Мощности в 5 х 30 Вт. (DIN) и выше должно хватить для большинства помещений до 15 кв.м. (при чувствительности акустики от 90 дБ.). Для помещений более 15 кв.м. минимальная мощность усилителя должна составлять 5 х 50 – 5 х 70 Вт. (DIN, при тех же условиях). Выводы: При покупке AV-ресивера необходимо отдать предпочтения моделям с: компонентным, S-VIDEO, оптическими и коаксиальными цифровыми входами и выходами, наличием цифровых декодеров и возможности работать с низкоомной (от 4 Ом) акустикой и винтовыми зажимами, с достаточным для Вас количеством разъёмов (если вы хотите относительно простую систему, состоящую, например, из ресивера, DVD, CD-чейнджера, то практически каждый ресивер, имеющий 3 цифровых входа и один цифровой выход Вам по этому параметру подойдёт); наличие DOLBY PRO LOGIC II так же повышает шансы ресивера. Для любителей или владельцев винилового проигрывателя (LP) необходим ресивер со специальным входом PHONO. Наличие программируемого или обучаемого пульта тоже приветствуется, но при этом цена аппарата растёт. На наш взгляд, так же необходим 5.1 канальный вход для будущего развития. 4. Акустические системы. Акустические системы – конечное звено Вашей системы домашнего кинотеатра. Это звено очень многообразно и самое личное. Если электронику Вы можете выбрать по каталогам или советам друзей, то акустику необходимо выбирать исключительно самому не слушая никого. Акустические системы бывают нескольких типов. Их классификация следующая: . а) По типу: активные или пассивные б) По типу исполнения: полочные или напольные в) По типу корпуса: фазоинверторные, закрытые, с лабиринтом и с пассивным радиатором или электоростатические г) По количеству полос: широкополосные (однополосные), двухполосные, трёхполосные, четырёхполосные. д) По типу зажимов: с пружинными зажимами, с винтовыми зажимами. Последние так же бывают с BI-WIRING или TRI-WIRING (очень дорогие модели) Динамики в колонках бывают: купольные (обычно высокочастотные (далее ВЧ) и реже среднечастотные (СЧ)) и конусные (ВЧ, СЧ, низкочастотные (далее НЧ)). Т.к. для НЧ динамиков необходим большой ход диффузора, то закрепление последнего на корзине динамика производится посредством валика (часто резиновым, но встречается и из пропитанной ткани). Иногда валик заменяется гофром (например, французская TRIANGLE). В широкополосных системах валик используется не очень часто, т.к. это снижает верхнюю рабочую частоту и удорожает динамик. Купольные динамики называются так потому, что у них диффузор закрыт куполом для минимизации направленности. Конусные ВЧ динамики имеют высокую направленность. Из-за этого колонки с такими ВЧ динамиками приходится направлять строго на слушателя, иначе происходит резкий спад по ВЧ при отклонении от прямой оси динамика. Ещё один недостаток конусных ВЧ динамиков – достаточно ограниченный частотный диапазон. Недорогие колонки еле-еле достигают границы в 20 кГц, да и то не все. Купольные ВЧ динамики способны излучать аж до 100 кГц! Для НЧ же динамиков применяются только конусные динамики, т.к. НЧ имеют меньшую направленность. Начнём по порядку. Активная акустика имеет встроенный усилитель и кроссовер (разделительный фильтр, служащий для того, точно рассчитанный под каждый динамик. Это решение очень дорогое, поэтому в домашних условиях практически не встречается, за исключением дорогих образцов HI-END. Поэтому практически вся домашняя акустика, за исключением сабвуфера, пассивные. Сабвуфер же делают активным по нескольким причинам, среди которых лучший усилитель с отдельным трансформатором, а так же более гибкая настройка, чем в ресивере. Отдалённейшим примером (но только по структуре!!! а не по качеству) активной АС является активная компьютерная акустика. Так называемые полочные АС (высотой до 60 см.) применяются либо в достаточно небольших помещениях (до 15 кв.м.), либо как тыловые в ДК. Напольные же применяются в более просторных помещениях (15-30 кв.м.), т.к. в малых помещениях они будут воспроизводить некорректно: верхнего и среднего баса будет в избытке, тогда как низкого баса практически не будет. Для полочных колонок желательны стойки. Высоту стоек необходимо подбирать так ,чтобы при установке на них акустики ВЧ динамики были либо на уровне, либо чуть ниже уровня сидящего слушателя. Так же на верхнюю площадку стойки акустика должна вставать без проблем и не быть слишком маленькой для площадки (хотя это допустимо) или слишком большой (этого лучше не надо). Стойки часто имеют шипы для виброразвязки с полом. Напольная акустика также часто комплектуется шипами с той же целью. Общие рекомендации по выбору акустики: Площадь комнаты, м2 АС менее 10 полочник, крупный полочник от 10 до 12 крупный полочник от 12 до 18 крупный полочник, малый напольник от 18 до 25 малый, средний напольник свыше 25 средний, крупный напольник Сателлит – маленькая акустика, обычно широкополосная, но бывает и двухполосная. Высота 10-20 см., корпус бывает пластиковый, но также встречаются и алюминиевые и деревянные. Применяются в однокоробочных ДК начального уровня, в системах LIFESTYLE. Вместо них гораздо лучше будут малые полочники с корпусом из MDF (ДСП). Полочник – обычно двухполосная АС высотой около 30-40 см. Крупный полочник – двух– трёхполосная АС высотой около 50-60 см. Малый напольник –двухполосная АС высотой около 70-80 см. Средний напольник – двух– трёхполосная АС высотой около 80-100 см. Крупный напольник – трёх- четырёхполосная АС высотой около 100 см. и выше Большинство АС сейчас делают фазоинверторными. Это позволяет при относительно небольших размерах получать неплохой, а иногда очень даже хороший бас. Фазоинвертор бывает выведен на лицевую панель, на тыловую панель и в пол (некоторые сабвуферы, а так же акустика, например, Triangle). Общее правило для акустики с фазоинвертором: вокруг фазоинвертора должно быть небольшое пространство, не рекомендуется устанавливать вплотную к боковой стене. Основное правило при установке АС с тыловым фазоинвертором – расстояние до стены, в зависимости от акустики, должна быть не менее 20-50 см. Иначе возможен НЧ гул на некоторых частотах. У АС с фазоинвертором есть некоторые недостатки: неравномерность в области НЧ, на высоких уровнях воздух, выходящий из трубы, создаёт призвуки. Первой проблемы лишены закрытые АС , но обычно у них неглубокий бас (особенно у полочников). Вторая же проблема решается с помощью заглушек, рассекателей, а так же с помощью пассивного радиатора. Пассивный радиатор – это динамик без магнита и катушки, т.е. просто закреплённый диффузор. Для снижения нижней границы частотного диапазона применяют так же решение, называемое лабиринтом. Это тот же фазоинвертор, но имеющий не прямую трубу, а сложенную, которая образовывает лабиринт. Но это решение так же достаточно дорогое. Это решение использовалось в напольной акустике TDL. Широкополосные системы – это системы начального уровня. Такие системы в HI-FI практически не используются, но вот в ДК в одной коробке это излюбленный приём производителей. У таких систем неважное звучание (вспомните широкополосные компьютерные АС), ведь динамик да ещё и в маленьком корпусе физически не может воспроизвести полный диапазон частот. Поэтому лучше воздержаться от покупки подобных АС. Кстати, именно за это, а так же за то, что сменить акустику практически невозможно, не любят ДК в одной коробке. Бывает модификация широкополосной акустики, называется она широкополосная АС с двойным конусом (автомобилистам знакомо): из центра динамика словно вырастает ещё один конус (часто чёрного или серебристого цвета). Обычно такая конструкция радикальных перемен не даёт. Гораздо более и серьёзные изменения в звуке даёт двухполосная конструкция. Это, прежде всего, расширение верхнего участка диапазона. Если ВЧ динамик – купольный, то максимальная верхняя граничная частота может быть от 20 до 100 (!) кГц. Обычно же ограничиваются 22-35 кГц. ( по уровню +-3 дБ.) в «бюджетных» моделях АС. Два динамика согласовать легче, чем три, хотя трёхполосные АС при прочих равных имеют более широкий частотный и мощностной диапазон. Между двух и трёхполосными колонками находится некий подвид под названием 2,5 полосные АС. Обычно это напольники, но иногда встречаются и полочники. Суть этой конструкции такова, что имеется три динамика: купольный ВЧ и два одинаковых СЧ/НЧ. Один из СЧ/НЧ озвучивает полный свой диапазон (обычно этот динамик стоит выше второго такого же), а второй – только басовую область. Таким образом, расширяется частотный диапазон не в ущерб СЧ. Трёхполосные системы, на мой взгляд, «золотая середина» между диапазоном частот, стоимостью и прочими качествами. Они обладают тремя и более динамиками, например, ВЧ + СЧ + НЧ (все три динамика разные) – классическая компоновка, или ВЧ + 2 одинаковых СЧ/НЧ (но не 2,5 конструкция!). В этом случае один из СЧ/НЧ озвучивает только область СЧ, в то время, как другой – только НЧ. Бывает так же, что количество НЧ динамиков два и более. Это используется для того, чтобы увеличить общую площадь НЧ диффузоров, оставляя жёсткость, свойственную малой поверхности диффузора. К сожалению, трёхполосные системы стали уступать своё место двухполосным. Трёхполосниками сейчас делаются только верхние модели в линейках АС. Запомните! Далеко не всегда количество динамиков равно количеству полос. Хороший пример. Сателлиты (маленькие колоночки в пластиковом или алюминиевом корпусе, реже в деревянном) SONY SA-VE525 имеют два одинаковых динамика, но они широкополосные. Или INFINITY ALPHA 40 имеют 4 динамика: ВЧ; СЧ и 2 НЧ, но это не четырёхполосная акустика. Отдельное слово о сабвуферах. Они бывают пассивные и активные. Пассивный конструкцией практически не отличается от обыкновенных АС с той лишь разницей, что вместо комплекта динамиков в нём всего один, реже два НЧ динамика. Пассивные сабвуферы дешевле, но гораздо сложнее в настройке. Поэтому применяют активные сабвуферы. Они, как и активные АС, содержат внутри корпуса встроенный усилитель. Они имеют регулировки уровня и переключатель (в более простых и дешёвых моделях) или регулятор сдвига фазы, низкоамплитудные входы (разъёмы RCA) и высокоамплитудные входы, а иногда и выходы. Так же встречаются и регулятор частоты среза. Регулировка уровня – это, грубо говоря, громкость сабвуфера. Она нужна для настройки сабвуфера, чтобы он играл не тише и не громче всех остальных АС. Переключатель фазы нужен для согласования с остальной акустикой, т.к. сабвуфер может находиться практически где угодно (исключая углы комнаты). Конечно, предпочтительнее не переключатель, а регулятор, т.к. он позволяет более точно подстроить саб, плавно регулируя изменение фазы. Низкоамплитудные входы предназначены для подключения к ресиверу (таких сейчас большинство), имеющим специальный выход на сабвуфер (SUB OUT).). Регулятор частоты среза необходим для согласования с фронтальными АС. Он может быть с фиксированными значениями (многопозиционный переключатель) или с плавным изменением частоты среза. Последний предпочтительнее, т.к. позволяет более гибко настроить сабвуфер. При установке значения частоты среза сигнал с частотами выше этой частоты воспроизводится АС, а ниже – сабвуфером. Такая регулировка иногда бывает и в ресиверах, но пригодится она для владельцев тех сабвуферов, в которых нет этой регулировки. Высокоамплитудные входы сабвуфера нужны для подключения его к ресиверу с помощью входов на фронтальную стереопару. Несколько слов о том, какие должны быть АС для ДК. Идеальным вариантом будет, если все 5 (или 6, или 7) АС будут одинаковы (получится гомогенное звуковое поле без тональных и перекосов). Этого можно добиться, приобретая стереопары или колонки центрального канала. В первом случае получится и хорошее звуковое сопровождение фильмов, и хорошее воспроизведение музыки. Минусы – для 5.1 сложно купить одну колонку; если систему собирать из напольников, то проблема с размещением центрального канала; возможно отсутствие магнитной экранировки. Этих проблем позволяет избежать второй вариант, но и у него есть минусы: не совсем корректное воспроизведение музыки, у многих моделей нет хорошего среднего баса (всё же центральный канал). Обычно производители, создавая линейку АС, рассчитывают так, чтобы вся линейка имела близко похожее звучание. Для домашнего кинотеатра в линейках специально создают центральный канал и сабвуфер, сочетающиеся с остальной акустикой в линейке. Часто акустику рекомендуют так: фронт – хорошие напольники, центр и тыл – полочники, что может быть похуже. Это получается дешевле, чем идеальный вариант, но необходима подстройка уровней, что необременительно. Иногда всё-таки бывает некоторое тональное разногласие даже внутри одной линейки. Поэтому перед покупкой рекомендуется прослушивание всего комплекта в целом. На какие параметры необходимо обратить внимание при покупке? Сопротивление (точнее, импеданс), подводимую мощность (номинальную и максимальную), диапазон частот, чувствительность, магнитную экранировку. Средства декодирования и усиления. Импеданс – это то же сопротивление, но для всей полосы во всём диапазоне частот. Максимальная подводимая мощность должна быть не менее максимальной выходной мощности усилителя/ресивера. Номинальная мощность обычно в 1,5-2 раза ниже максимальной. Это мощность, при которой АС будет работать нормально без искажений и повреждений. Диапазон частот рекомендуется чем шире, тем лучше. Необходимо обратить внимание на условия, указанные при измерении диапазона. Например, аппаратура имеет достаточно хорошие характеристики (в том числе и диапазон частот), но замеренный по уровню –16 (!) дБ. Если, например, акустика имеет диапазон частот 35-45к Гц по уровню –16 дБ, то на самом деле они воспроизводят где-то 50-20к Гц. Это не что иное, как маркетинговый ход, т.к. любой человек сначала смотрит на диапазон частот и лишь немногие – на уровень их воспроизведения. –16 дБ. – практически неслышный уровень. Верить можно при +- 3 дБ, ну или хотя бы при +-6 дБ. 3 дБ. – изменение уровня в 2 раза, так что это не такая маленькая цифра, как кажется. Для полочников хороший диапазон частот где-то 70…20-22к Гц, для крупных полочников 55…20-22к Гц, для малых напольников 45…20-22к Гц, для средних 40…20-22к Гц, для крупных 35…20-22к Гц (все значения по уровню +-3 дБ.), для сабвуферов 35…250 Гц. Немаловажный фактор чувствительность. Это по сути громкость акустики. Чем чувствительность выше, тем громче АС. Средней чувствительностью считается 87-89 дБ., высокой 90-93 дБ., очень высокой – выше 93 дБ. Вообще мы считаем, что желательно брать акустику с высокой чувствительностью, т.к. тогда усилитель/ресивер не будет сильно напрягаться при воспроизведении. Подключение: Подключение кабеля к акустике производится посредством зажимов. Основные распространённые сейчас – это пружинные и винтовые. Существуют негласное предположение, что для больших мощностей (от 80-100 Вт/канал) необходимо использовать винтовые зажимы. Но это не всегда так. Обычно тип зажимов классифицирует класс акустики. Пружинные зажимы применяются в полочных АС стоимостью до 250$, а в напольных – до 350$, а так же часто в сателлитах. Минусы таких зажимов – трудно подключать хороший толстый кабель (от 2,0-2,5 кв.мм), а также не совсем надёжный контакт кабеля с клеммами. Винтовые зажимы лишены такого недостатка, поэтому желательно выбирать акустику с такими зажимами. Отдельно про BI-WIRING/TRI-WIRING/BI-AMPING/TRI-AMPING. BI-WIRNIG – это раздельная коммутация полос АС, т.е. ВЧ динамик подключается к одним клеммам, СЧ/НЧ – к другим. Это несколько повышает качество звука (снижаются перекрёстные помехи), но требует дополнительных прежде всего финансовых затрат: акустического кабеля требуется в два раза больше. TRI-WIRING – то же самое, но уже на три полосы, используется в очень дорогих HI-END моделях АС. В бюджетной акустике, на мой взгляд, это не так важно, т.к. многие недорогие ресиверы имеют выход лишь на одну пару АС. BI-AMPING – два усилителя на канал: для ВЧ – свой, для СЧ/НЧ – свой. Используется для того же, что и BI-WIRNIG, но лучше к такому усилителю подключать соответствующую АС (с BI-WIRNIG). К большому сожалению, большинство современных «бюджетных» ресиверов не имеют выход на вторую пару АС, а те, у которых это есть, обычно имеют ограничение: либо BI-WIRNIG, либо многоканальный звук. Нельзя смотреть фильм или слушать в одном из режимов DSP так, чтобы фронт был подключен BI-WIRNIG. Так что это – удел стереоусилителей. TRI-AMPING – то же, что и BI-AMPING, но для трёх полос. Используется в HI-END. Сабвуфер подключается либо по высокоамплитудным, либо по низкоамплитудным входам. При подключении по высокоамплитудным входам необходимо подключать к усилителю/ресиверу на разъёмы для второй пары акустики (если аппарат позволяет). Если же есть высокоамплитудные выходы, то возможно следующее подключение: от выходов на фронтальную пару ресивера сигнал идёт на сабвуфер, где НЧ сигнал отсеивается и воспроизводится с помощью сабвуфера, а СЧ/ВЧ сигнал идёт на фронтальную акустику. В этом случае усилитель сабвуфера бездействует. Такое подключение используется редко и в тех случаях, когда подключение по низкоамплитудным входам либо невозможно, либо даёт неудовлетворительный результат, а так же в случае, если сабвуфер пассивный. При подключении по низкоамплитудным входам используются пара разъёмов RCA с пометкой SUB OUT или SUB PRE-OUT (что одно и тоже).Если имеется только один выход с ресивера, то подключение происходит только в разъём левого входа (RCA с пометкой L (MONO). Низкоамплитудные выходы нужны для подключения второго сабвуфера. Это применяется в очень больших помещениях. Выводы: При выборе акустики необходимо полагаться исключительно на свой слух и вкус. Необходимо обратить внимание на следующие характеристики: сопротивление, мощность, диапазон частот, чувствительность, магнитную экранировку, принадлежность к одной линейке, а также на количество полос (не менее двух), материал корпуса (не пластик и не алюминий) и тип динамиков (желательно, чтоб ВЧ динамики были купольные, а НЧ – с валиком). BI-WIRING приветствуется, но если выбор зависит только от этого, то стоит подумать и прикинуть свои возможности, а также то, сможет ли Ваш усилитель/ресивер справиться с этим. Для сабвуфера так же важны максимум регулировок и разъёмов. 5. Рекомендации для подбора компонентов домашнего кинотеатра. Для начала определитесь, сколько вы можете позволить себе потратить на покупку домашнего кинотеатра вообще и в первый раз. Для начала необходимо приобрести: ресивер, DVD-проигрыватель, пару АС и необходимые кабели. Самым дорогим компонентом здесь должен быть ресивер. Есть и альтернативные варианты: например, временное использование хорошей компьютерной акустики вместе с DVD-проигрывателем, использование старых АС (от муз.центра или доставшиеся по наследству), использование компьютера, как источника и.т.п. Следует помнить, что всё это – временные явления, которые необходимо как можно скорее заменить. В таких случаях достигается существенная экономия «первоначального взноса». Если же оставить всё как есть (т.е. одну из временных мер перевести в постоянную), то, на мой взгляд, не стоило тогда покупать остальное, т.к. не раскроется весь потенциал одного или нескольких компонентов. Мне известен случай, когда человек хотел слушать виниловые пластинки на хорошей HI-FI-аппаратуре и для этого купил комплект от MARANTZ – LP-проигрыватель и усилитель (в сумме примерно 500$) и подключил к … компьютерным колонкам за 20$! Мало того, он ошибочно полагал, что лучше этого и быть не может, несмотря на то, что даже далёкие от аудио люди говорили обо всей абсурдности этого! После приобретения основного набора переходите к следующему этапу: покупке акустики окружающего звука – тыловых и центральной. Здесь нет приоритета, что покупать первым. Если купить центральный канал, то Вы получите сразу чёткое озвучивание диалогов, но всё действие будет происходит исключительно во фронтальной плоскости. Если же купить тыл, то появится объём, правда, диалоги будут слегка размазаны и их точность будет зависеть от способности акустики и ресивера работать в стереорежиме. В любом случае не стоит тянуть с приобретением недостающих компонентов. Обычно последним приобретается сабвуфер, т.к. он позволяет полнее передать ощущения и переживания фильма. Порядок покупки Вы вправе менять по своему усмотрению, просто обычно придерживаются такой раскладки. Бывает ошибочное мнение о том, что в малых помещениях можно обойтись без центральной колонки. Это не так. Разве в легковой машине Вы сможете провезти пассажира, имея всего водительское сидение? Так же ошибочно то, что не всегда нужна тыловая акустика. Якобы современные различные имитаторы виртуальной акустики хорошо заменяют реальную. Ничего подобного! Эти режимы включены производителями ресиверов для временного отсутствия реальной акустики. Так что не стоит полагаться только на них. Обязательна вся (!) акустика. Единственное что в очень маленьких комнатах при хорошем сочетании АС с комнатой иногда (!) можно обойтись без сабвуфера. Не забывайте о кабелях! Конечно, они имеют не такое влияние на звук, как, например, ресивер, но пренебрегать ими не стоит. Для ресиверов мощностью до 80 Вт./канал и стоимостью до 300$ целесообразны акустические кабели сечением не более 1,5 кв.мм. и межблочные до 20$ за 2 RCA - 2 RCA. Не стоит брать кабели в переходе и/или неизвестных производителей. Недорогие кабели делают HAMA, VIVANCO и др., но, на мой взгляд, они пригодны лишь для ВВК, XORO и им подобным. Они ненамного лучше тех, что идут в комплекте с аппаратами. Лучше взять недорогие Real Cable, PROFIGOLD, BANDRIDGE, и.т.п. Для ресиверов до 600$ хороши кабели для акустики сечением до 4,0 кв.мм. и межблочные MONSTER CABLE, IXOS и.т.п. до 60$ за 2 RCA – 2 RCA. Учтите также, что плоские акустические кабели обычно стоят в 1,5-2 раза дороже, чем обыкновенные с таким же сечением, т.к. производство плоских кабелей более трудоёмко, чем обыкновенных. При выборе компонентов прежде всего доверяйте своим ушам и глазам, а не различным «советчикам» и журналам. Удачной Вам покупки! «« Все новости | на верх